L'Ognon, petite rivière poissonneuse et affluent de la Saône, arrose et nourrit Pesme la médiévale. Aujourd'hui paisible après des siècles de vicissitudes, sa belle nature franc-comtoise se révélera à qui sera curieux de comprendre les méandres de son passé.

Une histoire incertaine

Les origines et l'appartenance géographique de ce bourg sont plutôt floues et son passé, chaotique. Niché aux marches de la Haute- Saône, du Doubs, du Jura et de la Côte-d’Or, ce village franc-comtois de caractère laisse très volontiers planer le mystère sur son histoire. Pesmes se dévoile au gré du hasard. Ici, le chemin de la découverte n’est pas tracé, mais mène toujours quelque part : sur les bords de l’Ognon… dans le bourg noble ou le bourg castral.

Il n'existe aucune preuve écrite de l'existence de Pesmes avant le XIe siècle.

Avant le XIe siècle, aucune trace écrite de Pesmes n'a été retrouvée, bien que la mise au jour de certains vestiges laisse présumer des origines gallo-romaines. Le doute subsiste, donc, et voici que Pesmes s’en accommode très volontiers. Sans compter qu’avant de devenir française sous Louis XIV – en 1678 seulement ! –, la cité fut franque, germanique bourguignonne et espagnole. Rien de tel pour délier les langues et éveiller la curiosité…

Robustesse et force du village

Fondations médiévale

Encore visibles de nos jours, ses premières fondations datent du Moyen Âge, une époque où Pesmes suscitait toutes les convoitises. Pour en avoir un aperçu, dirigez-vous vers la porte Saint-Hilaire et la porte Loigerot, et parmi les vestiges de tours et de remparts. L’église Saint-Hilaire (XIIe siècle) abrite un remarquable retable en albâtre, des boiseries et des statues du XVIe siècle.

En revanche, le château transformé au cours des XVIe et XVIIe siècles a perdu de sa superbe. L’histoire de Pesmes est liée à cet édifice, mais c’est à la Renaissance que la cité connaît son heure de gloire. En longeant la rue des Châteaux et la Grand’Rue, on aperçoit les belles demeures d’anciens notables et marchands, à l’image des maisons Mairot et Grignet, de l’hôtel Mouchet-de-Châteaurouillaud (XVe et XVIe siècles) ou encore de la maison Granvelle (XVIe siècle), qui a toujours fière allure malgré les siècles écoulés.

Ce village est recherché des amoureux d'authenticité et d'essentiel. 

En 1660, l’industrie des forges se développe sur les bords de l’Ognon avec la fabrication de boulets de canon, puis à partir de la fin du XIXe siècle avec la fabrication de petits outillages.

Activités touristiques

Désormais, la cité jouit pleinement du temps présent. Dans ses environs et sur l’Ognon, sa rivière, se pratiquent des activités de plein air : pêche, canoë, baignade, escalade, randonnées, tir à l’arc…

Et toute l’année, la municipalité organise pléthore de manifestations : foire, brocante et kermesse, cinéma itinérant, cavalcade du Val de Pesmes, fête de l’Art et du Terroir, spectacle de son et lumière (mi-août), fête champêtre de la Sauvageonne (avant dernier dimanche de juillet)… ainsi que des visites guidées du bourg médiéval et de ses musées.

À une vingtaine de kilomètres de la capitale du Jura, Lons-le-Saunier, un « village au fond de la vallée / Comme égaré, presqu’ignoré » : Baume-les- Messieurs.

La magie du site

À 15 kilomètres au nord de Lons-le- Saunier, un paysage grandiose surgit du haut du belvédère des Roches : Baume-les- Messieurs, village de poche qui se niche au creux d’une profonde vallée, au milieu de trois reculées jurassiennes.

Sauvage, spectaculaire, l’endroit est presque intimidant, tant on a l’impression que la nature y a tous les droits, qu’elle restera, quoi qu’il advienne, maître des lieux.

Le site est encore plus impressionnant vu d’en bas, quand les ombres géantes des falaises recouvertes de végétation viennent assombrir le bourg… C’est dans ce lieu à la beauté grave, et difficilement accessible, comme à l’écart du monde, qu’un ermite choisit d’élever une abbaye au IVe siècle.

L'abbaye et son histoire

Rapidement, l’abbaye devient importante. Elle entre dans l’histoire en 909-910 quand l’abbé Bernon, qui est à sa tête depuis 890, et quelques moines en partent pour créer en Bourgogne l’abbaye de Cluny – une abbaye avec laquelle, pourtant, elle entrera souvent en conf lit tant la , Cluny, devenue « mère » , a du mal à se souvenir de sa filiation.

1 - Idéal de vie monastique, l’abbaye Saint-Pierre-Saint-Paul est organisée comme une petite cité.
2 - Son architecture intérieur et sa hauteur imposante font le charme du lieu.

L’empereur Frédéric Barberousse lui donne le titre d’abbaye « impériale » au XIIe siècle. Protégée par les comtes de Bourgogne, elle règne sur une soixantaine d’églises et possède coteaux, moulins et carrières de sel. Le sanctuaire, victime des guerres, pillages et incendies, connaît cependant vite des périodes de décadence.

Autour de l’église, sans doute achevée au XIIe siècle, se déploie un ensemble de bâtiments conventuels et claustraux qui cédèrent place, à la Révolution, à des demeures privées. On remarque une première cour, précédée d’un porche desservant le quartier abbatial (XVe siècle), doublé d’un second passage le reliant à la cour des chanoines.

Sa sécularisation, en 1759, met un terme aux querelles : le pape fait de l’abbatiale une simple collégiale de chanoines réguliers, issus pour la plupart de familles aristocrates. « Baume-les-Moines » devient alors « Baume-les-Messieurs ». Les paysans du village, au bord de la Seille, travaillent aux comptes de ces « messieurs ».

A-t-on vraiment besoin de décrire la beauté du paysage ? Délassez-vous face à cette nature imposante.

Mais ce sera pour peu de temps, car les chanoines sont chassés à la Révolution et l’abbaye vendue.

Empreint de spiritualité, d’une beauté intemporelle

Il semblerait d’ailleurs que le site ait inspiré la chanson Les Trois Cloches popularisée par Édith Piaf (« Village au fond de la Vallée / Comme égaré, presque ignoré ») qui est signée du poète et chansonnier suisse Jean Villard. Selon toute vraisemblance, Baume-les-Messieurs lui inspira cette ritournelle.

Quant à l’écrivain Pierre Gascar, amoureux de la nature et prix Goncourt 1953 pour Les Bêtes, il y élut domicile, voyant dans ce décor naturel fait d’un cirque, de grottes et de cascades « une végétation du vertige ». Les demeures rustiques, aux solides toits de tuiles brunes qui se confondent avec ceux de l’abbaye, datent pour la plupart des XVe et XVIe siècles.

Avec son toit pentu, ses volets de bois marron, ses fenêtres pas trop grandes pour ne pas laisser prise aux attaques de la froidure hivernale, ses murs de pierre épais faisant office de réservoir d’inertie thermique, la maison jurassienne est parfaitement adaptée au climat de la région.

Pour pénétrer au sein du quartier abbatial proprement dit, il faut franchir le passage voûté, sous l’ancienne hôtellerie, qui fait face à la maison abbatiale aux fenêtres à meneaux et croisillons du XVIe siècle. L’église Saint-Pierre, bâtie sur la règle bénédictine, domine l’endroit de son clocher octogonal. Elle est dotée d’un remarquable portail sculpté du XVe siècle. À l’intérieur, la nef, tapissée de pierres tombales, est typiquement romane avec ses piliers massifs. Son architecture sévère est atténuée par la richesse du mobilier.

Les regards se tournent vers la statuaire bourguignonne du XVe siècle et surtout vers un ouvrage d’exception du maître-autel : un retable en chêne polychrome, chef-d’oeuvre de l’école flamande. Exécuté à Anvers au XVIe siècle, ce retable sur la vie du Christ, constitué de 25 panneaux de bois taillés, peints et dorés, est un cadeau de la ville de Gand à Guillaume de Poupet, abbé de Baume (1524-1583). Il vaut, à lui seul, le détour dans ce coin du Jura, qui compte tout juste 200 habitants.

Balade fluviale à Dole

Depuis le sommet de la collégiale Notre-Dame, principal monument et point culminant de la ville, profitez de l'un des plus beaux panoramas sur la plaine du Doubs.

Pour commencer ce parcours très aquatique de la Franche-Comté, direction la très jolie ville fleurie de Dole dans le Jura. Cette charmante étape fluviale offre une belle mise en bouche, puisqu'elle est traversée par trois cours d'eau, le Doubs, le canal du Rhône au Rhin et le canal Charles-Quint. La ville fusionne tant et si bien avec l'eau, qu'il est possible de faire du canoë-kayak aux abords immédiats du centre-ville ! L'eau est ici un formidable fil conducteur entre le panorama urbain et l'environnement végétal qui l'entoure. Par endroit, quelques mètres seulement séparent une rue pavée du centre-ville d'un paysage de campagne.

Par beau temps, la ville se reflète dans le limpide canal du Rhône au Rhin.

Balade à pied dans le centre-ville

Retour sur la terre ferme pour une balade sur les pentes douces de la ville. Petite par sa taille, la ville offre tout de même une bonne balade à qui sait déambuler et se perdre. Commencez par exemple par gravir les 259 marches qui conduisent au sommet de la collégiale Notre-Dame (se renseigner auprès de l'Office de Tourisme). La déclivité naturelle du territoire offre une vue imprenable sur les alentours. Autre point d'intérêt à ne pas manquer : la grande fontaine, une source intarissable à l'intérieur des fortifications.

Activités nautiques au lac de Vésoul

Le lac de Vésoul est également une étape idéale pour un séjour en famille. Ce lac artificiel, mis en eau en 78 est un véritable petit paradis pour les enfants. Au programme des réjouissances : une plage surveillée, une base nautique, un refuge LPO et un parc aquatique.

Pause bien-être à Luxeuil-les-Bains

Après toutes ces activités de plein air, rien de tel qu'une halte dans l'un des établissements thermaux les plus anciens de France. Deux sources d'eau thermale, l'une à 58°C et l'autre à 28°C, ont poussé les Romains à fonder ici l'antique cité de Luxovium. À travers les siècles, le site a tour à tour connut la gloire et l'oubli. Au XVIII^e siècle, Louis XVI fait construire l'actuel bâtiment de grès rose, classé Monument historique en 1862, qui abrite l'établissement thermal. Au XIX^e siècle, il connu notamment un essor considérable sour le règne de Napoléon III. Aujourd'hui, il propose une gamme de soins élargie, avec pour spécialité la phlébologie, les rhumatismes et la gynécologie.

Plateau des Mille Étangs

La frontière entre la dénomination mare et la dénomination étang n'étant pas très claire, le nombre exact des étangs de ce plateau de la haute vallée de l'Ognon est difficile à établir avec précision. Le nombre de 1000 semble cependant proche de la réalité ! Ce paysage étonnant est le résultat de la disparition d'un glacier. En se retirant, il a laissé derrière lui de très nombreux points d'eau, qui furent au Moyen Âge, aménagés par l'homme, notamment par des moines pour y élever du poisson. Le plateau compte aujourd'hui 3 villages et un nombre total d'habitants équivalent au nombre d'étangs ! En empruntant l'un des 13 sentiers de randonnée qui sillonnent ce territoire, vous traverserez de grandes forêts de hêtres et d'épicéas et des zones humides où le sol est riche en tourbe.

Dès les premières lueurs du jour, des milliers de grues prennent leur envol après avoir passé la nuit sur le lac. Dessinant des grands V dans le ciel, elles s’élancent vers le Sud, avec pour toile de fond le lever du soleil. Leur déplacement est aussi un extraordinaire spectacle sonore puisqu’elles ponctuent leur vol de coups de trompette  pour maintenir la cohésion du groupe. 

Pour passer l’hiver au chaud, les grues cendrées entament tous les ans un voyage de 1500 km depuis l’Europe du Nord en direction de l’Espagne ou de l’Afrique du Sud. Chemin faisant, elles font escale sur les lacs et les points d’eau de France, parmi lesquels le lac du Der-Chantecoq est leur étape préférée. Crée en 1974, ce gigantesque réservoir d’eau artificiel n’a pourtant pas été aménagé à cet effet. A l'origine, ce lac-réservoir sert à réguler le débit de la Marne et à contrôler ainsi  le niveau de la Seine et des nappes phréatiques d’Ile-de-France.

Oh surprise ! Ce gigantesque miroir d’eau a agi comme un aimant sur les oiseaux migrateurs lui valant, le 11 novembre dernier, le record d'Europe de fréquentation : 206 000 grues cendrées ont passé la nuit sur le lac, pulvérisant le précédent record de 135 000 individus, détenu par un site en Hongrie. 

« Les vents de sud qui ont soufflé d’octobre à début novembre ont poussé les oiseaux à rester plus longtemps en Allemagne. Elles se sont regroupées en masse puis sont parties toutes en même temps vers la France » explique Aurélien Deschartres, chargé de mission pour la Ligue de Protection des Oiseaux de Champagne-Ardenne. La grue cendrée recherche généralement la compagnie de ses semblables et tout particulièrement pendant les grands rassemblements préludant à la migration, les vols migratoires et l'hivernage.

« Le lac leur apporte un milieu très propice à une escale. Avant la création du lac, les prairies et les forêts qui se trouvaient à cet endroit n’attiraient pas les oiseaux migrateurs, en particulier ceux liés aux milieux humides » raconte le spécialiste", continue le membre de la LPO. 

La situation n’est pas sans déplaire à certains, notamment les agriculteurs dont les champs subissent les conséquences néfastes de la présence d’un si grand nombre d’oiseaux. Pour les amateurs, en revanche, il n’y a qu’à profiter du spectacle. L'aube est le meilleur moment pour se rendre sur le site. Reste à se lever tôt et à bien se couvrir. Si le brouillard ne se lève pas, le déplacement vaut vraiment le coup.