La piazza

Rattaché à la République de Venise du milieu du XIV^e siècle jusqu'à la conquête de Napoléon au début du XIX^e, Hvar est centré autour de sa blanche piazza qui à elle seule raconte l'histoire millénaire de ce lieu de passage entre le continent européen et le Moyen-Orient. La cathédrale byzantino-gothique (XV^e siècle) contient des incunables (ouvrages imprimés très anciens) uniques, la maison des Patriciens (XVI^esiècle) témoigne de la richesse des armateurs d'hier et d'aujourd'hui, tandis que la Loggia a abrité les fêtes romaines et les bals de l'impératrice Sissi (XIX^e siècle). Mais au quotidien, la piazza reste l'incontournable carrefour pour prendre un café ou faire des courses.

La Forteresse

Sur le port de Hvar veille la forteresse. Bâtie à partir du XIV^e siècle, elle domine le dédale de ruelles qui s'enchevêtrent dans l'enceinte des murailles majoritairement intacte. En partance pour l'Égypte, Napoléon s'éprit de l'île qui constituait aussi un point stratégique essentiel entre Méditerranée du Nord et du Sud. Il y laissa sa maison et ses canons (1804). Les habitants, eux, croient plus en la protection du Dragon ailé, symbole de Hvar. C'est lui qui se dressait à la proue des navires des corsaires. La vue depuis les hauteurs se mérite : une escalade épuisante pour une vue à couper le souffle... et rendez-vous des (jeunes) amoureux.

Le monastère franciscain

« Les lieux sans légende sont dénués d'âme », aiment à rappeler les habitants du cru. Hvar regorge de légendes. Celle du monastère des Franciscains (1461) veut que le peintre ravennois Mateo Rosselli, malade et jeté par-dessus bord lors d'une navigation, nagea jusqu'à la berge où il fut recueilli par les Franciscains. En signe de reconnaissance, il peignit une Cène impressionnante de 8 m de large et 2 de haut. Le jardin abrite un cyprès vieux de 500 ans ainsi qu'une citerne antique d'une capacité de 300 L. Les Hvarois, eux, aiment à se baigner au pied du monastère ou aller y écouter les vers de Hanibal Lukic et Petar Hektorovic, ancêtres des nombreux écrivains qui continuent de vivre dans l'île.

Tanja Curin, créatrice de bijoux

Originaire de Hvar, Tanja Curin est aujourd'hui célèbre dans de nombreuses villes d'Europe, et jusqu'au Brésil, où ses créations baroques, faites de pierres semi-précieuses (améthystes et ambre), de corail rouge et blanc (typiques de la Dalmatie) et d'argenterie fine fabriquée spécialement pour elle par des artisans du Rajasthan, ont fait la renommée de sa marque Made with love. Pendant l'hiver, Tanja habite Zagreb et voyage, mais revient à Hvar d'avril à octobre « quoi qu'il advienne ». Imaginée par des artistes locaux, sa boutique est une caverne d'Ali Baba qui, été après été, invite les visiteurs au voyage.

Restaurant 4 Palme

À Hvar, ce ne sont certes pas les restaurants qui manquent ! Dans les rues qui sont autant d'escaliers abrupts (les habitants disent « une marche vaut une seconde de vie supplémentaire ! ») ou le long des quais, entre agaves, figuiers et oliviers, gastronomie rime avec dolce vita. Nikolina aime le restaurant 4 Palme prisé par les habitants à longueur d'année. Bâti entre quatre palmiers, le lieu offre un plat du jour local à 50 kuna (10 $) : pasticada (épaule d'agneau en cocotte), gregada (rangées de poissons à l'étouffée), poissons grillés à l'huile d'olive, pieuvre, calamars, tomates grillées et blettes à l'ail...

Obala Riva, 9

Bar à vin Tri Prsuta

Au IV^e siècle avant notre ère, les Grecs ont donné à Hvar son nom. Parce qu'ils venaient de l'île de Paros, ils l'ont nommée Pharos, devenue Paria chez les Romains, Lesina chez les Vénitiens... puis finalement Hvar pour les Croates immigrés au IX^e siècle. Le point commun entre ces peuples de navigateurs-bâtisseurs ? Le vin, bien sûr ! Dans cette superbe cave, bouteilles millésimées, fromage local (brebis), variétés de jambon cru et saucisson de sanglier sauvage font le délice des soirées au son des mandolines ou des DJ internationaux. Au choix...

Petar Hektorovica, 5

Pour admirer ses façades colorées: Le port vénitien

On la découvre en commençant par déambuler de la forteresse de Firkas, qui surplombe le port jusqu'à l'ancien Arsenal vénitien.

On croise au passage une enfilade de terrasses, la mosquée turque des Janissaires et le joli port de plaisance et ses hangars où l'on construisait les galères vénitiennes.

À l'extrémité du quai, les docks de Néori Moro, transformés en musée d'architecture maritime traditionnelle, abritent le Minoa, la réplique d'un navire minoen (1500 av. J.-C.) de 18 m de long.

De là, on marche jusqu'au phare érigé par les Égyptiens, au bout de la jetée. C'est le meilleur endroit pour avoir une vue d'ensemble sur les bâtiments aux teintes de rose, d'ocre, de rouge et de bleu, avec en toile de fond les cimes des montagnes Blanches!

PARESSER À LA PLAGE

Saint-Malo ne manque pas de plages où lézarder : plage du Môle, de Bon-Secours, de l'Éventail... Mais la plus belle du coin (et même de toute la France, selon un sondage mené en février dernier par TripAdvisor) reste la grande plage du Sillon. Bordés par un muret qui protège la ville des marées, ses trois kilomètres de sable blond à la propreté impeccable offrent plusieurs activités : char à voile, baignade, surf à pagaie et longe-côte, sorte de randonnée pédestre aquatique qu'on fait en longeant la côte. Tonique !

MANGER UN KOUIGN-AMANN

Dans ce traditionnel gâteau breton - inventé par hasard, dit-on -, il y a du beurre (beaucoup) et du sucre (pas mal aussi). Il n'y a pas de hasard : « amann » veut dire « beurre » en breton. Intra-muros, plusieurs boutiques et étals offrent leur interprétation de cette pâtisserie boulangère. La meilleure qu'on a trouvée est à la Maison Georges Larnicol. Chez ce meilleur ouvrier de France, on trouve des « kouignettes », en version mini. Nature, elles sont craquantes ; quand on y ajoute du caramel à la fleur de sel, elles deviennent décadentes ! Aussi : palets, gâteaux bretons, biscuits... 6, rue Saint-Vincent

PLONGER DANS UNE PISCINE À L'EAU DE MER

Marée haute à la plage de Bon-Secours, au pied des remparts. Un plongeoir aux échelles couvertes d'algues émerge au milieu des eaux, comme sorti de nulle part. Le mystère s'éclaircit à marée basse. Le plongeoir surplombe un large bassin, construit dans les années 30, qui se remplit d'eau de mer chaque fois que la marée monte. C'est l'endroit où faire ses longueurs dans l'eau iodée sans se soucier des vagues. L'eau s'y réchauffe même un peu entre deux marées. Un endroit étonnant au milieu d'un décor marin splendide.

MANGER COMME LES MALOUINS

Les quelque 1500 Malouins qui vivent intra-muros toute l'année ne s'approvisionnent pas dans les boutiques pour touristes. Ils filent plutôt rue de l'Orme, où se trouve la plus haute concentration de commerces de bouche à l'intérieur des remparts : poissonnier, boucher, vendeurs de fruits et de légumes, fromager. On trouve même ici une boutique et un bistro consacrés au beurre Bordier, malaxé de manière artisanale et prisé par plusieurs grands chefs de France. La rue débouche sur la Halle au Blé, où se tient toute l'année un marché couvert bihebdomadaire.

VISITER UNE CATHÉDRALE DU XX^e SIÈCLE

Pendant sept jours en août 1944, les Alliés bombardent Saint-Malo et détruisent 80 % de la ville close. Les remparts sont miraculeusement épargnés, mais pas la cathédrale Saint-Vincent, dont la flèche néogothique ainsi que plusieurs murs tombent sous les bombes et les incendies. Il faudra 27 ans pour reconstruire la cathédrale presque à l'identique. Les anciens vitraux, soufflés par les explosions, ont été remplacés par des oeuvres non figuratives de grande beauté. Aussi à voir : la mosaïque qui témoigne du lieu où Jacques Cartier s'est agenouillé avant sa deuxième expédition au Canada.

LA PLUS BELLE VUE À PARTIR DES REMPARTS

C'est l'activité obligée pour quiconque visite Saint-Malo : faire, sur 2 km environ, le tour des chemins de ronde qui coiffent les remparts. Les Malouins appellent cela faire le tour des murs. De là-haut, on peut admirer la Manche et les forts qui défendaient jadis la ville, dont le Fort national, accessible à marée basse comme l'île du Grand-Bé, où repose Chateaubriand. Lors des grandes marées de l'équinoxe (où le marnage peut atteindre 12 m), l'eau vient se fracasser sur ces murs de pierre, ce qui donne à la ville une allure de bateau à la dérive. Les plus beaux panoramas ? Ceux vus de la porte Saint-Thomas et du bastion de la Hollande. À visiter plus d'une fois pour profiter du spectacle changeant des marées.

À la rencontre des hipsters: Parc Gorki

Il a donné son nom à un film et à un groupe de musique avant de tomber en ruine dans les années 90, mais alors qu'il s'apprête à fêter ses 90 ans, le parc Gorki est au sommet de sa forme. Il reste quelques-unes des vieilles attractions de foire d'antan, mais celles qui ont disparu ont fait place à des cafés branchés et à des oeuvres d'art éphémères. La jeunesse hipster a fait de ce Central Park moscovite son quartier général. C'est l'endroit idéal pour pique-niquer, flâner sur le bord de la Moskova ou engloutir une « morojenoye » (une crème glacée locale). Si l'histoire soviétique vous intéresse, ne manquez pas la nouvelle galerie Tretiakov de l'autre côté de la rue.

Parc Gorki: 9, Krimsky Val, près des métros Park Kulturi et Oktyabrskaya

Nouvelle Tetriakov: 10, Krimski Val; www.tetryakovgallery.ru